1. Главные вершины Тичино: Motterascio (2193 м) и Тоггопе di Nau (2832 м) 2. Лучший вид Лугано - на Grand & Palace Hotel, стоящий на берегу озера 3. У витрин с колбасами на Via Pessina всегда толпятся туристы.

 В кантоне Тичино, живет чуть больше 4 % всех швейцарцев, а это около 300 ООО человек. Говорят же они на итальянском языке, выглядят так же, как итальянские итальянцы, и сумели привнести в швейцарскую рассудительность немного латинского темперамента и южного легкомыслия. Климат здесь мягче и теп-лее, чем в соседних областях, и даже зима редко огорчает население отрицательными температурами.

Единственное, чего в Тичино нет такого, что есть в Италии, так это моря. Зато сколько озер! Если бы все они слились воедино, то получилось бы полноценное море - не из самых больших, но уж точно одно из самых красивых на свете.

Дорогой наш Джорджио...

Я сижу... нет, лежу в мартини-баре отеля Grand Hotel Eden в Лугано и медленно осознаю тот факт, что человеку для счастья не так уж и нужен морской пляж. Лежу я в баре не потому, почему все вы подумали, а потому, что этот бар в то же время как бы и пляж. На дощатом причале стоят лежаки с матрасами, а внизу плещется Луганское озеро, которое официально называется Черезио. Вода Черезио чиста настолько, что куда там морской... Впрочем, чистота эта рукотворная: по глади озера снуют машинки, очищающие воду. Говорят, однажды они доочищались до того, что от невероятной стерильности стали дохнуть некие полезные водоросли, без которых не может жить местная рыба, так что воду пришлось загрязнять искусственно. Сделано это было очень по-швейцарски: в озеро накидали елок, оставшихся после празднования Рождества, и хвоя помогла спасти погибающий вид водорослей.

Где-то неподалеку маячит Италия, и часть озера (правда, меньшая) принадлежит ей. Но все же на две трети Луганское озеро считается швейцарским, к тому же эти европейские границы, они такие расплывчатые и несерьезные. Однако все-таки здесь, на берегу Черезио, стоит училище, в котором готовят таможенников, и полные энтузиазма учащиеся время от времени могут устроить тренировочную ловлю злостных нарушителей и контрабандистов, которые пытаются пересечь невидимую водную границу. Словом, если вы катаетесь на лодочке по Черезио и не обременены открытой шенгенской визой (а также многоразовой швейцарской), то старайтесь не заплывать в воды сопре-дельного государства.

Путешествуя на лодке, можно посмотреть на хорошенькие деревушки, где дома выходят прямо в воду - так же, как это принято  в Венеции. И добраться сюда  можно только по озеру, так как дорог тут нет и машин тоже нет.  Деревушки можно полюбить за одни только названия! Гандрия,  Моркоте... Можно проплыть ми-мо Кампьоне - это итальянский  анклав, жизнь в котором сосредоточена вокруг, как говорят, самого большого в Европе казино. Казино гигантское до нелепости! Крошечный городок - маленькие домики, церквушки.

Благородная лень.

Есть в Тичино что-то такое, что умиротворяюще действует на самых капризных и неприятных гостей. Чем Тичино берет приезжих, так сразу и не поймешь, но берет всех без исключения. Здесь очень хорошо лениться, причем лениться активно. Это не та лень, которой предаешься сутки напролет, лежа на пляже под пальмой с коктейлем, здесь при минимуме усилий получаешь небоскреб игорного дома, который, как выяснилось, все равно тесен, так что в скором времени его, видимо, будут расширять.

Но казино есть и в Лугано, так что нам нет нужды залезать в итальянский анклав. У нас в Лугано вообще все есть, а как же иначе? Большой же город, третий, после Цюриха и Женевы, экономический центр страны, население - аж 52000 человек! По нашим меркам, тот еще городок - можно за полчаса все оббегать и двинуться дальше. Только зачем бегать, если гораздо приятнее, неспешно фланируя по засаженной платанами набережной, дойти до памятника Джорджу Вашингтону. Его в Луга-но любят настолько, что даже написали не «Джордж», а «Джорджио» - мол, наш он, луганский, хоть и приехал из Америки. Есть, правда, мнение, что корни этой любви кроются в каких-то тайных масонских делах, о которых нам, не масонам, знать не положено.

 В доме, где нашел приют Суворов, теперь открыт чудесный ресторан

1.Наслаждаясь видом Lago di Lugano, трудно проголодаться 2. В Тичино растет виноград мерло, вино из которого продают в магазине в Старом городе 3. Деревушка Моркоте - одно из главных украшений Луганского озера.

2.

Земля - воздух

 Из аэропорта «Домодедово» авиакомпания Swiss International Air Lines за 3 часа доставляет вас в Цюрих. А потом из Цюриха до Тичино надо около 3 часов ехать на поезде. Вот эта часть путешествия ни в коем случае не должна остаться без внимания. Очень уж красивы места, по которым проложены рельсы - горы, на вершинах некоторых из них лежит снег, долины, пестрящие старинными деревушками и средневековыми церквями. К сожалению, немного мешают бесконечные туннели. Только вытянешь шею, чтобы получше разглядеть во-о-он тот стоящий на холме полуразрушенный замок - и оп! темнота, стены, уши слегка закладывает...

максимум удовольствий! Вот что такое настоящая, стопроцентная, прекрасная лень, за которую к тому же потом не стыдно.

Во время прогулки по Лугано, особо не утруждаясь, можно добрести до парка «Швейцария в миниатюре», где среди десятков крошечных дворцов, замков и просто исторических зданий проложена маленькая железная дорога, предназначенная как бы исключительно для детей. «Как бы» - потому что многие родите-ли, прикрываясь заботой о безопасности своих малюток, сами с удовольствием катаются в этих вагончиках.

А буквально в двух шагах (тут все буквально в двух шагах, сплошная экономия сил) - самая известная в Швейцарии фреска эпохи Возрождения, написанная учеником Леонардо да Винчи Бернардино Луини. Ее вы найдете в довольно скромной с виду церкви святой Марии. Тут же - маленькая трогательная фреска с повешенным на осине Иудой, веревка на шее которого завязана кокетливым бантиком... В главном городском соборе, Сан-Лоренцо, есть и скульптуры рококо, и барельефы эпохи Возрождения - зрелище, возвышающее душу.

Шаг вправо, шаг влево,шаг вправо от Лугано - и мы в солнечном Локарно, знаменитом своим кинофестивалем. А над Локарно величественно возвышается мужской монастырь капуцинов Мадонна-дель-Сассо, с 1480 года ставший местом массового па-ломничества. Вход в церковь увешан табличками-благодарностями, некоторые из которых совершенно очаровательны: «Спасибо, Мадонна, за диплом моей дочери». Видимо, дочка выросла такой умницей, что без помощи свыше и диплома-то получить не в состоянии. Здешняя статуя Богоматери, разумеется, чудотворная, так что на скамейках перед ней всегда сидят человек десять, которые не сводят с нее глаз и что-то шепчут, о чем-то просят.   А стены церкви покрыты прелестными и невероятно искренними картинами явно собственного, благодарных прихожан, изготовления: вот из окна падает ребенок, но остается целым и невредимым; вот в пропасть срывается машина, но все остаются живы; вот на дом напали бандиты, но никто не пострадал. Спасибо Мадонне!

Шаг влево - и мы в странной дикой каменной деревне Боскетто, где полуразвалившиеся дома похожи на доисторические пещеры. Здесь почти никто не живет. Деревня долгое время была покину-той, но теперь народ потихоньку возвращается. Швейцарцы, наев-шиеся цивилизации, тоже хотят припасть к корням, а Боскетто для этого - идеальное место.

Еще шажок в сторону - и вот мы в столице Тичино, городе Беллинзона, городе трех замков, венчающих три скалы. Когда-то здесь всерьез воевали, так что замки строились не для красоты, а по делу, вот и получились они несколько суровыми и с виду негостеприимными. Но это у них только внешне.

Вся Швейцария - в тарелке

Попробовать Швейцарию на вкус можно уже на борту самолета авиакомпании Swiss International Air Lines, где в первом и бизнес-классе с 2002 года действует программа «Швейцарская кухня от SWISS». Ее идея - «Всего по четыре»: четыре национальных языка и основных региона, четыре культуры, столько же времен года и кулинарных традиций. Смена сезона влечет за собой смену регионального бортового меню - через каждые 3 месяца. Оно составлено лучшими шеф-поварами регионов и всегда включает местные вина, благо собственный виноград в Швейцарии имеется. Актуальную нынешней весной кухню Бернских Альп (в немецкой части Швейцарии) представляет пассажирам Swiss International Air Lines повар Манфред Рот, шеф ресторанов Victoria-Jungfrau Grand Hotel and SPA, отмеченных 15 и16 баллами справочника Gault-Millau и расположенных у подножия гор Эйгер, Монк и Юнгфрау. Кстати, пассажирам первого класса SWISS на десерт подают коронное блюдо - «Шоколад Роял» со свежей клубникой и малиновым сиропом на хрустящем ореховом печенье. 

Истина в вине

Аскона - самый дорогой курорт Тичино. Тут уже совсем другое озеро - Маджоре. Пляжи, роскошные отели, помпезные рестораны. Аскона была тихим рыбацким поселком до тех пор, пока в 1869 году сюда не приехал наш Бакунин. За ним потянулись единомышленники - веселые анархисты, искавшие смысл жизни в тени местной горы Монте-Верита, горы Истины. С тех пор праздник в Асконе не заканчивался. А что касается истины, то ее здесь давно нашли.

Рассматривать Швейцарию в качестве винного края мало кому приходит в голову. Но, несмотря ни на что, в Тичино вино делают, причем великолепное. Сто лет назад в местечке Кастельротто посадили виноград мерло, и это была одна из самых гениальных идей швейцарского народа. Мерло в Тичино расцвел пышным цветом - конечно, про лозу так не говорят, но тем не менее... ...Когда-то именно в здешних краях через Альпы шел Александр Васильевич Суворов с войском. Сейчас в это трудно поверить, но Тичино в то время был местом суровым и мало подходящим для беспечных прогулок. Хотя кое-какие удобства

были здесь и тогда. К примеру, Суворов как-то нашел приют в одном доме в деревне Таверне, а сейчас в этом самом доме - чудесный ресторан Motto Del Gallo. Интересно, покормили ли Суворова тогда так же вкусно, как кормят сейчас нас? Вряд ли! Если бы его покормили так же, он бы тут наверняка остался, причем вместе с армией. И история могла бы пойти совсем другим путем... Как все-таки много зависит от того, как человек поел и что выпил.

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

 Нас уже трудно удивить обилием звезд Michelin у английских ресторанов Высокой кухни и, конечно, если вы не ограничены в средствах, посещение Sketch (9 Conduit St.) или Le Gavroche (43 Upper Brook St.) не оставит равнодушным никого. Хотя мой личный выбор, прилети я в Лондон в пятницу, пал бы на Aubergine (11 Park Walk, Chelsea). Здесь подают одни из лучших мидий в Лондоне, а шоколадные десерты совратят самую волевую гостью. Если же в пятничный вечер вам хочется менее формальной атмосферы и отличной французской кухни, то нужно идти в брассерию. Советую заглянуть в LAventure (3 Blenheim Terrace), где готовят отменный гороховый суп и божественные L'ile Flottante на десерт. Владеет рестораном экстравагантная француженка, иногда мадам выходит в зал. Еще одно местечко - Galvin (66 Baker St.): улитки, утка, рыба. Все выполнено на отлично и сервировано французскими официантами. Заказывая сто-лик, попросите не сажать вас в середину зала, так как в час пик из-за его малого размера ваша спина может стать жертвой пулей проносящихся официантов.

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

 Если голод застал вас врасплох, то самый дешевый и приличный итальянский вариант - Pizza-Express. Лучшая из них - в Сохо, где ужины сопровождают джазовые вечера. Другой аналогичный вариант - Carluccio's. Однако если есть время спланировать поход на ланч или ужин, то вот несколько качественных мест на выбор. Assaggi (39 Chepstow Place) - дорого, ресторан имеет звезду Michelin, находится рядом с Ноттинг-хиллом и рынком Портобелло. При наличии средств можно совместить утренний поход за брошками английских прабабушек с дневным супчиком чипполо и папарделле с белыми грибами по рецептам бабушек итальянских. Теп- tazioni (2 Mill St.) находится рядом с Тауэром, можно совместить с разглядыванием бриллиантов по соседству. Дорого очень, зато хорошая винная карта, отличные рыба и морепродукты и есть дегустационное меню. Alloro (19-20 Dover St.) - органично совмещается с походом по частным галереям, расположенным неподалеку, включая аукцион Sotheby's. Мой сосед-итальянец ходит туда в сезон трюфелей, чтобы отведать непревзойденную пасту с трюфельным соусом. Scalini (1-3 Walton St.) - рядышком с универмагом Harrods. Намекаю: если невозможно обойтись пирожными - самыми вкусными на свете - в знаменитом французском кафе Laduree (Harrods, 87-135 Brompton Rd), то молшо подкрепиться в этом крайне модном ресторанчике. Самая же вкусная неаполитанская пицца в Лондоне, как считает моя сицилийская подруга, в пиццерии Made In Italy (249 King's Rd). Хотя место это спорное. Его или очень любят или не любят, поскольку там шумно и не очень чисто - всё, как в самом Неаполе.

Считается, что проблемы британских гурманов решатся, когда поездом из Лондона в Париж можно будет добраться за 2 часа. Все это, однако, злословие: Лондон уникален по разнообразию гастрономических возможностей.

ПО-АНГЛИЙСКИ

Английская еда - это рыба и морепродукты. Но глав ное - большие пироги, в которые запекается все подряд. Вкуснее же всего пирог с бифштексом и почками. Куропатки и индейка популярны здесь не меньше, чем в Париже устрицы. На десерт необходимо попробовать пудинг. Мой любимый - слоеный пудинг с ревенем и яблоками. Еще один десерт - Trifle, в котором к бисквиту, компотным фруктам и взбитым сливкам добавляется Custard, он же Creme Anglaise. Если сделано в хорошем ресторане - пальчики оближешь! А самый хороший ресторан - The Ivy (1 West St., Covent Garden). Ужин в пятницу следует резервировать за 4 месяца вперед. В любой день, когда ни при-дешь, там можно увидеть несколько столиков с людьми, которых знает в лицо весь мир, - артисты, супермодели. В бар же на ланч пристроиться можно, если позвонить за день. Хотя тоже - как повезет. Если мест все-таки не будет, то хороший вариант на замену - Rules (35 Maiden Lane), самый старый ресторан Лондона, открытый в XVIII веке. И тогда, и сейчас там надо есть птицу и десерт.

ПО-ИНДИЙСКИ

Прежде чем пускаться в индийское приключение по Лондону, следует иметь в виду, что Южная Индия предлагает более вегетарианскую еду, смешанную с рыбой и креветками, и главные ее специи - кардамон и корица, а Северная Индия не обходится без баранины и кориандра с тмином.

Еще надо знать, что на главный вопрос индийской кухни - степень остроты - надо себе ответить еще при входе в ресторан. По остроте блюда делятся так: корма - самое мягкое, в соусе из кокоса, карри - самое популярное, мадрас - уже остро, и зверское - виндалу. Популярность индийской кухни в Лондоне не означает, что кормят ею дешево. Но на один раз денег наверняка хватит, поэтому перечислим лучшие из индийских ресторанов. Shikara (87 Sloane Av.) - отличное место для ланча во время шопинга в районе универмага Harrods и лучший индийский ресторан в рейтинге 2006 года. Tamarind (20 Queen St.) - один из трех индийских ресторанов со звездой Michelin. Здесь кормят лучшей бараниной в Лондоне, маринованной в папайе, чесноке и анисе. Два других: Benares (12 Berkeley House, Berkeley Square) и Zaika (1 Kensington High St.).

ОВСЯНКА И ПИВО

Утром можно и нужно слопать фантастическую овсянку (например, в Claridges или Lanesborough). Что до пабов, то в них надо заходить почаще и есть пироги и мясо. В The Holly Bush (22 Holly Mount, Hampstead) необходимо употребить пирог с мясом и элем или рыбный пирог. Этот паб - один из самых старых в Лондоне, открыт в конюшне дома, где в XVIII веке жил художник Джордж Ромни. Кроме того, здесь выпивал Джон Гол- суорси, живший за углом. А вне Хэмпстеда, в Челси, загляните в The Pig’s Ear Dining Room (35 Old Church St., Chelsea) - место почти столь же старое и заслуженное.

Арбат Престиж 2006/5