Американскими штатами и городами вечная путаница. Как, скажите, понять, что Нью-Йорк не только не столица страны, но и собственного штата, административным центром которого на-значен городок Олбани? А штат Вашингтон не имеет никакого от-ношения к одноименному городу. Штат находится на северо-западе страны, город - в пяти часах лету на юго-восток. То же и с Калифорнией, где главный город не Лос- Анджелес или Сан-Франциско, а Сакраменто. Русский Word даже слова такого не знает.
Говорят, еще недавно при подъезде к Сакраменто виднелся много-ярусный купол местного Капитолия. И хотя сейчас этот эффект несколько смазан построенными в деловой части города небоскребами, многие начинают знакомство с Калифорнией именно с этого здания, напоминающего белый свадебный торт. Избыточно роскошны и интерьеры викторианской эпохи. Семь кабинетов Капитолия сохранены такими, какими были в начале прошлого ве-ка: газовые лампы, чернильницы, печки-чугунки, плевательницы (для жующих табак)...
Однако начинался Сакраменто с нашествия авантюристов со всего света, прослышавших о найденном здесь золоте. Память о тех днях хранит Старый Сакраменто (Old Saca) - район у реки, с двухэтажными зданиями, деревянными тротуарами, булыжными мостовыми и зазывными вывесками баров. В жаркий день улицы Старого Сакраменто пустынны, лишь у магазина конфет «Сладкий рай» дремлет пузан в ковбойской шляпе. Воображение озвучивает картинку жужжанием мухи, которая в конце концов пузана достанет, и он убьет ее из кольта. Или распахнутся двери соседнего салуна и... понеслись перед глазами кадры драк из вестернов с Джоном Уэйном... К сожалению, эту фата- моргану способны разрушить рассказы аборигенов о том, что в результате страшного наводнения и пожара город в свое время был практически уничтожен, а на останках старых домов вторым ярусом возводили новые постройки.
Towe Auto Museum в Сакраменто - самая полная коллекция старых Ford: 170 машин выпуска 1903-1953 гг. Благодаря бывшему губернатору Калифорнии Рональду, Рейгану викторианский особняк, резиденция губернаторов в течение 64 лет, стал музеем.
В другом особняке судья Крокер устроил Crocker Art Museum, теперь старейший музей американского Запада.
В солнечный день, глядя на лениво текущую речку, представляешь ее бурлящим потоком, над которым Малыш из «На берегах Сакраменто» Джека Лондона дождливой ночью ржавым гвоздем чинил вагонетку канатной переправы. И из детства доносится стишок: «Ветер мчится хо-хо-хью! Прямо в Калифорнию. Сакраменто - край богатый, золото гребут лопатой!»
Бредешь по улице и неожиданно натыкаешься на конную статую со знакомой надписью - Pony ' Express. Отсюда в 1860 году начался десятидневный заезд конной почтовой службы Pony Express в город Сент-Джозеф штата Миссури. А у нас Pony Express ассоциируется не с почтальоном на лошади, а с американской визой: почтовая фирма с таким названием - наш посредник в контактах с американским посольством. Правда, звездный час Pony Express в ее изначальном виде длился недолго. Примерно через год здесь появился телеграф, еще через восемь лет - трансконтинентальная железная дорога, соединившая штат Юта с Калифорнией, с Сакраменто, конечным пунктом на западе. Это и дало повод для создания самого большого в мире музея железных дорог - The California State Railroad Museum. Здесь можно увидеть множество разных вагонов и локомотивов, здание вокзала с багажным отделением и залами ожидания - отдельно для мужчин и женщин. Тогда и подумать не могли, чтобы особы слабого пола лицезрели сквернословящих мужчин, сплевывающих сгустки пережеванного табака прямо на пол.
В Сан-Франциско, почти у самого подножья Twin Peaks обосновались гомосексуалисты. The Castro - самый «голубой» район в мире. В глаза бросается почти полное отсутствие женщин. Везде одни мужчины: в кафе, магазинах, кино. А где же лесбиянки? Исследователи этого вопроса объясняют: во-первых, геи и лесбиянки друг друга не жалуют и объединяются лишь на демонстрациях, а во-вторых, район этот дорогой, и женским парам не по карману, так как зарплата у женщин обычно меньше, чем у мужчин.
В Сакраменто есть два аэропорта, так что отсюда можно быстро добраться до Сан-Франциско и насладиться всеми прелестями большого, красивого города. А можно покататься по Центральной долине, которая в конце февраля - начале марта превращается в цветущий миндальный сад. Через пару часов вы оказываетесь в Скромном городе, по-испански Модесто, - американской столице автоугонов. Место уютное, тихое. Без посторонней помощи об этом городском пороке никогда и не догадаешься. Вот антикварная лавочка, вот крошечный бутик, чуть дальше артистическое кафе, а неподалеку музей, где вам покажут швейную машинку и подробно расскажут о Золотой лихорадке, привлекшей сюда предприимчивых парней. И пояснят, что с золотом повезло не всем, зато кому-то удалось заработать на одежде старателей - в этих краях Леви Страус начал шить джинсы. И обязательно пригласят приехать в июне, когда Модесто отмечает самое знаменательное событие своей истории - в 1973 году здесь, на Девятой и Десятой улицах, Джордж Лукас, уроженец Модесто, снимал «Американские граффити». Но, как известно, в тихом омуте... По данным национального бюро страховок от краж, в 2005 году в Модесто было украдено более 7000 авто, то есть каждые 75 минут угонялся один автомобиль, по 14 краж на тысячу жителей.
По этому показателю Модесто занял первое место в Штатах, обойдя Чикаго (78 место), Лос-Анджелес (22) и Нью- Йорк (19). Местные аналитики объясняют такой рекорд двумя факторами. Первый - наркотики, за последние 10 лет наводнившие
Центральную долину. Второй - упомянутый фильм Лукаса, породивший традицию устраивать незаконные автомобильные гонки. Горожане не понимают, что живут уже не в том деревенском городке, каким был Модесто во время съемок. Поэтому они не только меряются силами на автомобилях (часто на угнанных), но так и не научились запирать свои собственные.
И сегодня Модесто стал вновь золотой жилой - для торговцев противоугонными устройствами.
На сорока холмах
Еще два часа - и мы в Сан-Франциско, основанном в 1776 году испанцами и превратившемся в большой город лишь в 1848 году - с началом Золотой лихорадки. После плоской, как гигантское блюдо, Центральной долины Сан-Франциско - настоящие американские горки. Город, с трех сторон окруженный водами Тихого океана и залива, построен на сорока холмах. В ясный день с высоты одного из них, Twin Peaks, можно увидеть весь город. Однако летом на ясность здесь рассчитывать не приходится. Холодное течение превращает жаркий воздух с долины в густой туман. Искупаться, поплавать - даже не надейтесь, разве что позагорать. И не только из-за холода, в заливе много акул.
Итак, поглядим на город. Строго на север - мост «Золотые ворота» над проливом, соединяющий город с мысом Марин-Каунти. Местные жители предпочитают работать в туманном городе, а жить напротив, в солнечном пригороде. Чуть ближе, перед мостом, - парк с ботаническим садом, японским чайным садиком, несколькими музеями и огромной поляной с эстрадой. Летом по выходным здесь устраивают концерты и дают спектакли под открытым небом. Тогда сюда съезжается весь город - с корзинками для пикника, детьми и собаками. Восточнее - Russian Hill (Русский холм), а за ним - Fisherman’s Wharf.
В Сан-Франциско находится самая крутая улица мира - Ломбард-стрит угодившая в Книгу рекордов Гиннесса. Взбираться по ней трудно, зато, отстояв очередь, можно прокатиться на знаменитом канатном трамвае. Само название «канатный трамвай» (cabel саг) сбивает с толку: надеешься увидеть нечто вроде фуникулера. А это обычный старый трамвай, но без электрической дуги. Он дви-жется по рельсам, между которыми проложен трос. Трос тянут двигатели, а в трамвае есть устройство, которое за этот трос цепляется. В общем, трамвай на веревке.
Отсюда же отходят кораблики в тюрьму, ныне музей, Алькатрас. На пирсе №39 - лежбище морских котиков, оккупировавших пирс после землетрясения 1989 года. Этакий живой памятник создателям города, ведь именно охотники на котиков основали первые поселения на месте современного Сан-Франциско. Были среди них русские. Они работали на «Русско-американскую компанию», воспетую в «Юноне и Авось». А похоронены на кладбище, давшем название холму - Русский холм. Еще правее - Nob Hill. Название этого холма происходит от сленгового прозвища набобов, разбогатевших в годы Золотой лихорадки. Здесь они строили свои роскошные особняки. Дальше на юг - центр художественной и ночной жизни со множеством музеев, га-лерей, ресторанов, баров, клубов.
Называется это место SoMa (South of Market - «к югу от улицы Market»), как район галерей в Нью-Йорке SoHo (South of Houston - «к югу от улицы Houston»). Еще правее - самый старый район The Mission. В нем сохранилось здание Церковной миссии Долорес, построенное испанскими францисканцами в 1776 году. Сегодня эти мексиканские и латиноамериканские кварталы, шумные, людные и не везде безопасные, славятся граффити. На некоторых улицах исписано все - и стены домов, и гаражи, и урны.
В Сан-Франциско много наклонных улиц, но все они ровные, не извилистые, широкие, с открытой перспективой. В жилых кварталах вас не оставляет ощущение простора - видимо, из-за соотношения ширины улицы и сравнительно невысоких домов.
Порт Fisherman's Wharf во Фриско похож на наш Арбат.
След золотоискателей
В 1875 году приехал в Сан-Франциско молодой канадец Джордж Рой. Золото он мыть не стал, а открыл ломбард. Худо- бедно сводил Джордж Рой концы с концами, пока некто не занял у него денег под сломанную динамо- машину и исчез. Думая, как от этой штуковины избавиться без потерь, Джордж немало узнал об электричестве и основал в 1879 году «Калифорнийскую компанию электрического света». Всего за 10 долларов в неделю (чуть меньше нынешних 200) он устанавливал желающим символ престижа - электрическую лампочку. Свет этот был пиратским, так как патент на линии электропередач принадлежал Томасу Эдисону, но яркость его от этого не меркла. Генераторная станция Сан-Фран-циско стала первой в США, если не во всем мире, компанией, продающей электричество населению. Следы этого занимательного сюжета - фонари самого разного дизайна - по сей день можно встретить на улицах Сан-Франциско.
Самая широкая улица Сан-Франциско делит город пополам и зовется Van Ness. Она сразу бросается в глаза на любой городской карте. Своим появлением Van Ness обязана несчастью - сильнейшему землетрясению 1906 года и последовавшим за ним по-жарам. Так как самые большие разрушения произошли именно из-за пожаров, то было решено разделить город широкой улицей, которая не позволила бы огню пожрать весь город, а остановила бы его где-то посередине. В 1906 году такой улицы не было, и потому горел весь город. Пожар уничтожил полтысячи жилых кварталов, хотя кое-что уцелело - 14000 домов, построенных в период расцвета викторианской архитектуры, с 1850 по 1900 годы. Так что Сан-Франциско по американским меркам - весьма старый город, а по всеобщим - очень красивый и разнообразный.
А еще в Сан-Франциско, в парке Сутро, находится «край земли» - самая западная точка суши (острова не в счет) в направлении вращения Земли вокруг своей оси. То есть, например, Новый год приходит сюда в самую последнюю очередь. Дальше по океану между Сан-Франциско и Японией проходит нулевой меридиан, от которого начинается новый день.
Престиж 2007/2